ima li tko koordinate makarov profila? moze .dat, .cdr, .dxf, .dwg

napravil sam si ja koordinate ali nije precizno..

Vidi, da ne ispadne kako sam se pridruzio Sonji i Diogenu, samo zato da bi se tri starca udruzile protiv tebe jadnika i ne daju ti da se sluzis modernim tehnologijama, no uz sve dobro sto su ti savjetovali i opisali, u prilog njihovom opisu nacina za izradu rebara uz pomoc sablona od spera; dodao bih slijedece:

- vazan je i izbor balze za rebra. Od premeke balze (rijetkih gododva) nikakve "vajde". Rebra, kako i samo ime govori trebaju imati odredjenu cvrstocu i otpornost. Dakle, upotrijebi srednje tvrdu do tvrdu balzu, ionako je masa rebara u odnosu na cijelu konstruciju nesto na cemu ne treba sparati. Ako pretjeras s ljepilom ili upotrijebis presvlaku velike mase ili previse lakiras drvenu konstrukciju (i japan papir ako je presvlaka) - to ti je nekoristan balast...Nadalje, tvrdja balza ima i gusce godove, a zasto je to bitno u slijedecem odlomku

- orjentacija profila prilikom obiljezavanja i rezanja obrisa za buduca rebra treba biti takova da straznji "tanki" dio rebra ima godove postavljene uzduz, a ne ukoso. Jedino tako mozes dobiti ovo o cemu Sony pise! Obzirom da su nosivi profili prilicno zakrivljeni, prednji dio rebra moze imati godove ukoso, to je podrucje "deblje", no najcesce se plankira pa to nema nikakvog utjecaja,

- najzad, ovo sto pises da bi ti se rebra raskolila kad "zapiknes ovo kaj drzi cijeli sendvic centriran" najjednostavnije se rjesava na slijedeci nacin: ne radis cijeli blok (sva rebra odjednom), nego (ionako) imas vise rebara od spera za srednji dio centroplana, pa napravi vise blokova tj. "sendvica" kako ih ti zoves, na nacin da ih povezes tankim spenadlima. Procedura je slijedeca: sper sablonu probusis na tri mjesta (kod napadne, iza ramenjace i kod izlazne), nakon toga prislonis sper na svaki izrezani balzov obris buduceg rebra i obiljezis/probusis balzu. Poslije samo nanizes ta buduca rebra na spenadle. Jasno je da je debljina bloka, odnosno broj rebara koji izradjujes u jednom bloku ovisan o duzini spenadli kojima raspolazes, no uz opisani nacin obrade blokova - mogucnost pogreske je (radi raznih iskrivljavanja prilikom stezanja bloka/sendvica) svedena na minimum,

- na kraju, kad si siguran da je blok obradjen, zavrseno smirglanje i turpijanje utora, sve fino prelakiras rijetkim lakom da bi se obradjivani rub rebara malo ucvrstio. Vjerojatno ce se rebra medjusobno lagano slijepiti (ostati sljepljena kad izvadis spenadle), no to paziljivo odvojis laganim provlacenjem zileta izmedju pojedinih rebara,

Eto toliko, to je modelarska klasika. Vjeruj, kad jednom napravis nije uopce komplicirano; a uzivanje je nemjerljivo!

Sretan ti rad!

ZZ

sve ti je to lagano komplicirano, jer MK profil je zbilja ko i svaki drugi FF profil relativno tanak. Problem je zabijati rebra spenadlama ili ih bušiti pa navadati  jer se oslabljuju. Godimama radim na jednostavniji i mnogo brži sistem. Ak budeš u prilici navrati do Zaprešica pa ti pokazem.

Da probam objasnit.

Napreviš prvu i zadnu šablonu.

list balze narežeš na letvice kao na slici Diogena. Taj blok s prednje i stražnje strane poljepiš cakom (cijano), blok mora biti duži s prednje i zadnje strane berem 5mm više od šablone tako da taj koji se ljepi kasnije jednostavno održeš. . Na takav blok cijanom fiksiraš šablone (na 2-3 mjesta). i baciš se na šmirglanje doljnake i gornjake profila. Kad završiš trekom selotepa preljepiš rebra s jedne strane i onda otpiliš i pobrusiš  prednji višak, pa nakon toga zadnji. rebra se i dalje drže na selotepu i onda jednostavno skineš šablone. Na ovaj način možeš raditi i blok 5-10 cmm tj. veliki broj rebara odjednom.

nemjerljivo je brže i jednostavnije nego s špenadlama, a sama redbra nemaju rupa te su samim time puno čvršća.

to je odgovor koji sam čekao hehe hvala puno na idejama

ALI kak centrirati na taj način s cakom prvo i zadnje rebro??